去年1月，Thierry Mugler在法國文森去世，享年73歲。作為上世紀八九十年代最風光無兩的時裝設計師之一，Mugler并沒有將自己活成一本已經書寫窮盡的歷史，無論流行文化如何迭代和衍變，從Madonna到Kim Kardashian和Cardi B，他在生前與身后的各種時代符號達成了一種雙向互選，彼此成就。
(資料圖片僅供參考)
Manfred Thierry Mugler，攝于2018年，
攝影：Max Abadian? Max Abadian
與其他活躍在同時期的設計師不同，Mugler生前非常熱衷于在社交媒體上分享自己的動態，參與雜志的拍攝與媒體的訪問，即便在2002年正式退出個人品牌的運營，但他的名字依舊活躍在各種音樂錄像帶的拍攝、視頻指導和舞臺藝術項目之中。在他的Instagram簡介中，如今仍然清晰地名列著他所涉獵過的各種領域，“導演、舞臺概念設計師、香水創意人、服裝設計師、攝影師”。
1996年，Jerry Hall與Thierry Mugler，
攝影：Helmut Newton。
但以上這些也并不足以概括他生前的全部成績，或者說至少需要補充一則身份：聯合策展人。展覽Thierry Mugler: Couturissime，既是Mugler又一領域的首次嘗試，也解鎖了為自己舉辦回顧展的新成就。
1998年平面設計師Jean Paul Goude為Thierry Mugler
創作的半身人馬視覺拼貼畫，刊登于法國版VOGUE。
事實上，早在20年前，就有諸多國際重量級博物館向Mugler發出邀約，其中就包括紐約大都會藝術博物館、巴黎裝飾藝術博物館和倫敦V&A博物館。在2019年接受VOGUE專訪時，Mugler曾表示，傳統意義上的個人回顧展顯得過分沉溺于過往，甚至“彌漫著死亡的氣息”。而事情的轉折點出現在2014年，當蒙特利爾美術館館長兼主策展人Nathalie Bondil飛往柏林與正在籌備舞臺劇的Mugler溝通時，他很快答應了下來，并一改以往展覽中的懷舊氣息。
Thierry Mugler站在他過往的創作之中，
攝影：Max Abadian。
歷時五年，在Bondil的指導下，策展人Thierry-Maxime Loriot與Thierry Mugler本人合作完成的巡回展覽Thierry Mugler: Couturissime于2019年在加拿大蒙特利爾美術館舉辦首展，又先后移師德國、荷蘭和法國，累積吸引了100多萬參觀者，而此次巡展的最后一站則選在了布魯克林博物館，也是這一展覽在美國的首次亮相，布魯克林博物館高級策展人Matthew Yokobosky的加入為Thierry Mugler: Couturissime增添了更多獨家看點，除去原有的130余套精美服裝，以及珍貴的配飾、手稿和攝影作品之外，全新策劃的香水展廊也將在此站亮相。
模特Yasmin Le Bon身著
Mugler 1997秋冬高定系列La Chimère，
攝影：Alan Strutt。
即便對Mugler生平不甚了解的年輕一代，也對近年來Kim Kardashian與Cardi B在公開場合演繹的、由Thierry Mugler操刀的造型印象深刻，而在此展于布魯克林博物館的開幕儀式上，Kylie Jenner和Julia Fox的亮相則再一次證實了這位傳奇設計師在當今時裝界的影響力，即便設計已經距今二三十年，但創意的豐富度與想象力還是令當今的設計師們望塵莫及，Riccardo Tisci曾言，他是這個行業僅有的真正的天才之一，他徹底改變了時尚行業。而中國設計師李森森也曾向我們表示，超模Naomi Campbell在90年代Thierry Mugler 秀場上的橘色假發與透視連衣裙造型曾是他最早的時尚啟蒙之一。
模特身著Mugler?
1998春夏高定系列Jeu de Paume,
攝影：David LaChapelle。
模特身著Mugler?
1997春夏高定系列“Les Insectes”中的彩繪乳膠衣，
攝影：Fritz Kok。
在Thierry Mugler: Couturissime巡展進入尾聲之際，讓我們跟隨著展覽空間中的精彩裝置與陳列，再度重溫他魅力四射的創作生命力。
在上世紀90年代，Thierry Mugler動輒幾十分鐘的秀場堪稱奇觀，盛大程度遠非如今的時裝秀可比。每每回想起Mugler的經典時裝時刻，“戲劇化”、“震撼”等形容詞總會率先映入我們的腦海，究其原因，這其中暗含了Mugler從小在舞臺上接受的培養與熏陶。
9歲時，Mugler開始學習古典舞，并在14歲正式進入萊茵歌劇院芭蕾舞團(Opéra national du Rhin)成為一名專業的舞蹈演員，從某種程度上而言，時裝秀是他揮灑舞臺感的一種媒介，在他看來，音樂、布景、燈光、態度，一切有利于講故事的工具都是秀場上不可或缺的一部分。每一個模特也像是在臺上盡情揮灑的演員，駕馭著服飾的同時也進入了Mugler所設想的角色之中。
作為時裝設計師期間，Mugler曾負責過諸多藝人在演出和MV中的造型，包括了Michael Jackson、Madonna、Grace Jones、David Bowie和Beyoncé。在明星的著裝之外，他還以導演的身份指導過短片、廣告片和視頻，為音樂喜劇、音樂會、歌劇和劇院設計戲服。在本次展覽中，率先映入眼簾的電子屏中，滾動播放著的視頻便來自Mugler 為Comédie-Fran?aise劇團表演的“La Tragédie de Macbeth” 所設計的服裝，由藝術家 Michel Lemieux創作的“麥克白夫人”全息圖，畫面中不斷變換著的服裝影像與角色的情緒相呼應，將觀眾的思緒帶入到麥克白的故事之中。
盡管在現任創意總監Casey Cadwallader的掌舵下，Mugler品牌的性感能量有增無減，但在Thierry Mugler的創作世界中，“物化”是其表現女人性感魅力的重要一環。無論是以輪胎和摩托車為靈感的設計服裝，還是將玻璃、樹脂、PVC、乙烯基、乳膠和鉻等非傳統材質融入服裝的制作，這種以象征物凸顯女性力量感、爆發力與性暗示的手法大膽前衛，也在一定程度上掀起了人們對服裝功能性與裝飾性的討論。
但Mugler對女性可能性的探索也絕不僅限于此，本次展覽海報的主視覺——攝影師Alan Strutt 拍攝的一張由模特Yasmin Le Bon演繹的Mugler 1997秋冬高定系列水晶鱗片禮服便是最好的證明，以這件造型為核心，延伸出本次展覽中的“變形記”（Metamorphosis）展廳，眾多以大自然中鳥類、蝴蝶、昆蟲、海底生物和爬行動物為靈感蛻變而來的服裝設計悉數亮相，而裝點著整個展廳布景的，是由曾為《權力的游戲》《銀翼殺手2049》等制作特效的特效公司Rodeo FX操刀完成的虛擬數字空間。
除此之外，Mugler對女性的遐想更放眼于科幻世界，在他的意識中，她們會是未來時空中的英雄。借鑒科幻小說、工業設計和空氣動力學等彼時的前沿概念，Mugler創造出一副副閃耀堅固的鎧甲。在“時裝機器人”（Couture Androids）展廳，德國藝術家兼布景師Philipp Fu?rhofer用其標志性的鏡面和霓虹燈點綴這些來自未來的設計——Mugler在90年代幻想的將來，如今仍然是我們幻想中的未來。
秀場之外，攝影師Helmut Newton用鏡頭記錄下了Mugler時裝的諸多精彩時刻，讓其創意中的性感內涵或隱或現。在這次展覽中，以Helmut Newton、Guy Bourdin和Herb Ritts 為代表的攝影師們所拍攝的Mugler經典廣告與雜志大片也將悉數亮相，而這次展覽也是Helmut Newton基金會首次向其他博物館出借這位大師的作品。
Thierry Mugler 1998年秋冬系列，
攝影：Helmut Newton。
而Thierry Mugler與Helmut Newton的合作中也發生過一些有趣的插曲，讓Mugler拓展了自己的新角色。1978年，在與Helmut Newton合作的第一個廣告片拍攝現場，這位極富控制欲與個人創作色彩的攝影師與不斷渴望掌控攝影主導權的Mugler產生了爭執，直接將相機遞給了他并說道，“如果你這么確定你想要什么，那你為什么不自己去做呢?”
意料之外的是，Mugler由此深入進攝影之中，且陸續創作出許多視角不凡的創意作品，連他在1988年出版的第一本個人著作Thierry Mugler: Photographer，也是圍繞著其攝影作品展開，可見他對于攝影這領域的偏愛。在他本人親自掌鏡的攝影作品中，時裝常常出現在平凡生活中遙不可及的境地，從格陵蘭島的冰山、撒哈拉沙漠的沙丘，到克萊斯勒大廈61層的不銹鋼雄鷹裝飾和巴黎歌劇院的屋頂，時裝不再是畫面中唯一的主角，而是與整個環境形成一種難得一見的戲劇張力。
Thierry Mugler鏡頭下的1988年秋冬系列，
攝于克萊斯勒大廈61層。
如果說影像是Mugler在時裝視覺化上的摸索，那么他在上世紀70年代末期開始試驗的香水產品則稱得上是設計師品牌向美妝行業進軍的先行者。據Mugler形容，他希望能夠配制出一種“巧克力和焦糖的味道，一種小男孩會送給母親的經典香水?！弊罱K，歷經13年時間和600多次試驗，調香師Olivier Cresp在傳統的香水配方中加入了來自食品工業中的調味劑乙基麥芽糖醇，成就了如今大名鼎鼎的Angel by Thierry Mugler香水。
由Mugler現任創意總監Casey Cadwallade
推出的Angel香水全新視覺形象。
近四年的全球巡演即將在紐約畫上句號，這場由Thierry Mugler親自參與策劃的展覽或許是他為自己、也為所有至今依然在懷念他、崇拜他的時尚愛好者的一份最好禮物。作為展覽合作方之一的奉獻時裝屋現任創意總監Casey Cadwallader也表示，“我很高興能把這次展覽帶到布魯克林，這次展覽是一次充滿活力的旅程，通過Manfred Thierry Mugler的愿景和遺產。一個真正的在自己的領域里奔跑的創意家，他接觸的一切，從輪廓和工藝到鑄造和香味，都是不同的?！?/p>
Thierry Mugler: Couturissime
即日起-2023年5月7日
紐約布魯克林博物館（Brooklyn Museum）
撰文：善來
編輯：Lexi Chen
設計：樂樂
部分圖片由展覽機構提供
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