新年的第一個驚喜，是 Gucci 帶來的。
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當音樂響起，燈光點亮，圍繞 Gucci 2023 秋冬男裝系列的種種猜測，終于得到解答：第一位模特走出來，白色修身短袖T恤取代蝴蝶結襯衫，棕色闊腿西裝褲取代復古喇叭褲，黑色圓帽取代珠寶首飾，令人耳目一新；接下來，更多模特身著大翻領廓形西裝外套、淺米色褶皺長褲等單品，伴著樂隊 Marc Ribot"s Ceramic Dog 的現場演奏，繞圈緩步……一切刪繁就簡，指向經典紳士衣櫥。
深入品牌檔案，以即興的顛覆性視角重新定義當代男裝
Gucci 2023 秋冬男裝系列由 Gucci 核心創意團隊帶來。團隊遵循“即興創作”精神，從品牌歷史檔案中汲取養分，重啟經典時尚記憶，在極度奢華的手工工藝基礎上，以即興的顛覆性視角重新定義當代男裝，正如品牌方所言：“即興亦為合作。當每個個體心智自由演繹卻錯綜交織，集體的表達由此而生?！?/p>
Crystal GG 是對 Gucci 于 20 世紀 70 年代創作的經典花紋的全新漆面詮釋。這種面料擁有耀眼的光澤感，以活力色彩與做舊粉色貫穿了整場大秀，無論工作服、手袋或鞋子，超大尺寸與寬松結構則為其注入了觸感和無齡感。
寬大而慵懶的剪裁輪廓使造型變得即興，這在帶有可拆卸元素的西裝中可見一斑，穿著者可以隨心變換為無袖夾克和短褲。
運動服以 20 世紀 80 年代的檔案作品為靈感，暗藏熱舞密碼；而摩托車服裝則向 21 世紀初的檔案作品致敬；做舊的牛仔褲裝飾著 Gucci 1953 年最初的標志。
定制單品向即興的自我表達致敬：復古風格的絲巾可系在包上亦可用于牛仔褲補??；解構的運動服露出的內襯即為裝飾細節；傳統的晚裝長褲變身為優雅垂地長裙，若隱若現地展現腿部。這些效果意欲構建似是而非的結構。
仔細端詳不難發現，經典的慢跑鞋是由輕質皮革制成，而看似覆蓋著羽毛的短款大衣實則滿繡了多維度的白色亮片，展現品牌精湛的工藝。
Jackie 手袋經過重新詮釋，在結構上更為柔和，并裝飾了 Tom Ford 最初為古馳設計的推入式鎖扣。酒神包也采用了精選的面料，改變了之前的裝飾結構，但依然保留了極具標志性的虎頭扣以及新皮帶。而 Crystal GG 系列的亮點，則是全新的矩形手提包，以及 20 世紀 70 年代經典的圓頭踝靴。同時登場的還有高跟拖鞋、Gucci 標志性綠紅綠織帶的 Princetown 拖鞋，以及經典的馬銜扣樂福鞋。而柔軟的絎縫機車靴，則以多種顏色首次亮相。
無論是在結構還是在造型上，Gucci 本季男裝系列都彰顯了傳統設計所激發的張力，體現出當代男性氣質的自由和不羈。創意團隊從豐富檔案中提煉視覺素材，以符合當代審美的剪裁呈現，巧妙地平衡了品牌歷史與當下轉型。
回歸傳統時裝日程，從舊秩序中找到新方向
放眼整個時尚界，或許沒有哪個頭部奢侈品牌能像 Gucci 這樣，在不斷對傳統的時裝周日程發起沖擊與反叛的過程中，找到自己的步調和方向。
回顧過往每一次革新，Gucci 看似任性而為，實則都是對時尚產業趨勢深刻洞悉后做出的精準預判：2017 年，Gucci 一改時裝界男裝和女裝分開走秀的傳統，將兩個系列合并，在每個季度呈現一臺大秀，彼時雌雄同體的時尚主張方興未艾，此舉可謂領風氣之先，完美契合了無性別主義的公眾意識轉變；2020 年，Gucci 再次打破舊秩序，宣布不再遵循一年四次的傳統時裝周日程，而是一年舉辦兩次時裝秀，彼時正值新冠肺炎疫情肆虐，時裝周不是推遲、取消就是轉移到線上平臺，與其墨守成規，不如打破窠臼，讓長期疲于應付時裝周緊張日程的設計師也得喘息之機；而其間仍有為數不多的閃現，比如 2022 年初重返米蘭時裝周，攜手德國運動品牌 Adidas 帶來?Exquisite Gucci 系列，則賺足話題和眼球。
此次高調回歸 2023 秋冬米蘭男裝周，同樣是 Gucci 基于現實情況變化審慎思考過后的結果：從供應端看，隨著全球新冠肺炎疫情防控形勢持續向好，產業鏈供應鏈明顯修復，供貨和運輸效率大大改善；從需求端看，消費市場逐步回暖，尤其是中國疫情防控措施的優化調整，為高端消費復蘇注入新活力；而在營銷層面，時裝周不僅邀集一眾品牌各顯神通，也匯聚大量媒體、名人、KOL 和買手共襄盛舉，前者形成的聚集效應與后者自帶的巨大流量形成合力，足以為參與其中的品牌帶來可觀的聲量與曝光。
以本次大秀為例，親臨現場的有以 Percy Hynes White、Jeremy O Harris 等為代表的演員，以 Nick Kauffman、Francis Bourgeois、Zack Lugo、Mattia Stanga 和 Marcus Butler 等為代表的網紅，亞洲地區更有 Gucci 全球代言人、韓國男子偶像團體 EXO 組合成員金鐘仁，為品牌賺足了眼球和話題。
Gucci 全球代言人、韓國男子偶像團體 EXO 組合成員金鐘仁
單獨辦秀要達到這樣的效果不是不可能，Gucci 在三年疫情期間通過多場自主安排的精彩絕倫的大秀，證明自己完全擁有這種能力，而當疫情的陰霾逐漸散去，參與傳統時裝周日程則更加明智。這不僅意味著恢弘的秀場、龐大的系列、耀眼的明星，是奢侈品牌造夢能力的終極體現；更意味著可觸的真實、往日的再現、秩序的重建，當下人們亟待這樣充滿儀式感的活動來喚醒對美好生活的渴望。
數字化手段繼續為大秀賦能。曾以長達12小時的馬拉松時裝直播秀刷新紀錄、引起轟動的 Gucci，深諳唯有創新傳播手段，方能提升傳播效能。本次大秀同樣少不了云直播，除了讓大眾足不出戶也能見證時尚現場，Gucci 還邀請鹿晗、陳哲遠、周翊然、慶憐等明星參與微博互動，不斷放大品牌信號，再次揭示了時裝周的發展趨勢——線上線下雙線互融共生，兩者相互補充促進。
押注男裝賽道，重新審視男裝業務在品牌發展中的地位
從 2022 年 6 月在 2023 春夏米蘭男裝周期間與當紅英國男歌手 Harry Styles 合作推出聯名 HA HA HA 系列，到此次帶來暌違三年的首場線下男裝秀，Gucci 敏銳捕捉市場風向，順“市”而為，實時調整與優化其產品組合策略，重新審視男裝業務在品牌發展中的地位，糾偏時尚界長期以來“重女輕男”的局面，滿足不斷變化的消費需求。
根據國際市場研究公司 Imarc 發布的數據顯示，2021 年全球男裝市場的銷售額為 5333 億美元，預計從 2022 年至 2027 年 5 年間，全球男裝市場的復合年增長率為 5.92%，到 2027 年男裝市場的銷售額將達 7469 億美元。
面對潛力巨大的男裝市場，Gucci 不僅有決心還有信心。
其一，在過去 10 年里，男裝經歷了中性主張、街頭潮流、休閑風格的輪番洗禮，逐步擺脫西服、西褲和襯衫三件套的刻板與束縛，無論是面料、顏色還是廓形、設計均有極大突破，品類獲得極大豐富。在當代男裝新景觀以摧枯拉朽之勢建立起來的過程中，Gucci 功不可沒，其曾經宣揚的無性別穿搭理念，正是重新定義當代男裝的一股重要力量；有了過往的成功經驗，秉持接納與包容的態度與當代美學主張，Gucci 已經準備好在男裝領域大展拳腳，開啟新篇。
其二，越來越多的男性注重風格與時尚，愿意對自己的形象進行投資。這一方面得益于社交媒體的迅猛發展，名人明星、穿搭博主和意見領袖的現身說法與親自演繹，在潛移默化中完成了對廣大男性消費者審美上的培育引領；另一方面，消費群體自身的更新迭代也促使男裝變得不可忽視，年輕一代登上消費主場，他們成長于開放的社會氛圍中，對個性化的著裝有著天然的需求，渴望通過穿搭傳遞個人的時尚品位，Gucci 押注男裝賽道可謂恰逢其時。
其三，以男裝為標志性產品的意大利時尚產業正在積極復蘇。意大利最為知名的男裝展Pitti Immagine Uomo 母公司 Pitti Immagine 總裁 Raffaello Napoleone 面對媒體時表示：“意大利男裝品牌正加快復蘇，美國和中歐正在成為意大利制造男裝的主要市場……，2022 年不僅是復蘇的一年，而且是男士時尚加速發展的一年。”考慮到這種復蘇基于世界局部爆發沖突疊加疫情封控的前提，隨著 2023 年全球主要經濟體疫情防控優化，確定性因素增加，市場對需求復蘇的預期更值得期待。而作為一個創立超過百年的意大利奢侈品牌，Gucci 骨子里本來就流淌著男裝基因，乘著這股東風，勢必使高端男裝成為自身新的業績增長點。
此外，Gucci 正在重新審視內部團隊，已任命 Maria Cristina Lomanto 為執行副總裁和品牌總經理，她將與設計團隊和營銷團隊以及供應鏈密切合作，負責監督 Gucci 最早在 2023 年全面回歸時裝周日程，每年推出 6 個系列。
總裁兼首席執行官 Marco Bizzarri
總裁兼首席執行官則繼續由 Marco Bizzarri 擔任，Gucci 母公司、開云集團董事長兼首席執行官 Francois-Henri Pinault 在本次大秀期間向 WWD 表示：“我需要 Marco 同我一起開啟 Gucci 新篇章，我完全有信心我們會取得成功。”
天時地利人和，是時候讓 Gucci 回歸到更傳統的時裝周日程上了。WWD
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撰文 ?Ming
圖片來源品牌提供
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