不可否認(rèn)，在剛剛落幕的米蘭，尤其能感覺(jué)到過(guò)去的陰霾已經(jīng)散去。
一方面，劉雯、孫菲菲、杜鵑、賀聰?shù)纫槐妵?guó)模的出現(xiàn)，以及李宇春、肖戰(zhàn)、劉詩(shī)詩(shī)、蔡徐坤等等奢侈品牌代言人，中國(guó)面孔稀缺、韓流偶像占領(lǐng)話(huà)題的局面已被打破，而中國(guó)流行文化的再次出海，也預(yù)示著中國(guó)市場(chǎng)在奢侈品領(lǐng)域的地位將被更加看重。
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另一方面，從Fendi、Prada、Giorgio Armani、Gucci、再到Bottega Veneta和Bally，品牌的全新系列無(wú)疑也為全面回歸的實(shí)體秀構(gòu)建了豐富的敘事語(yǔ)境，重新激發(fā)米蘭這座城市的風(fēng)采與活力。
本季米蘭時(shí)裝周上，設(shè)計(jì)師們對(duì)于時(shí)裝意義的探索則更加清晰且深刻。2月23日，Prada?發(fā)布了2023秋冬女裝秀，重新借由實(shí)用主義與服裝本質(zhì)提出了關(guān)懷與守護(hù)的概念。
回歸原點(diǎn)，衣物之于人們是提供溫暖與遮蔽的“守護(hù)”。羽絨，作為重要的材質(zhì)語(yǔ)言呈現(xiàn)，潔白的繭型外套與半裙松軟如輕盈的靠墊給予穿著者安全感；Raf Simons?專(zhuān)注的功能性服飾也在本季被賦予更多關(guān)懷色彩，防護(hù)服的麂皮運(yùn)用于正裝之上，勞動(dòng)階層西裝的可拆卸衣領(lǐng)混搭各種高級(jí)成衣貫穿全場(chǎng)；象征著愛(ài)情的浪漫婚紗被化作日常裝束，與舒適的基本款毛衣成為新日常著裝的搭配；而常見(jiàn)的全白護(hù)士制服被剪裁重塑成可以包裹身體的連衣裙。
這些是?Miuccia Prada?和?Raf Simons?共創(chuàng)的智性時(shí)裝，帶著對(duì)當(dāng)下世界息息相關(guān)的反思，將時(shí)尚工業(yè)的破局之路回歸到安全樸素的情感本質(zhì)。制服寓以關(guān)懷與責(zé)任，日常與正式、尋常與特別之間并無(wú)界限，這種純真的關(guān)懷不僅可以喚醒我們對(duì)自身、對(duì)他人、對(duì)世界的愛(ài)，也是在沒(méi)有烏托邦的現(xiàn)實(shí)里繼續(xù)前行的力量。
誠(chéng)如?Miuccia Prada?對(duì)作品內(nèi)核的解讀：“我現(xiàn)在主要關(guān)心的是重視謙遜的工作、簡(jiǎn)單的工作、而不僅僅是極致的美麗或魅力。”
如果說(shuō)Prada的關(guān)懷是由內(nèi)向外的，那么?Kim Jones?本季從品牌?archive?里復(fù)興的經(jīng)典，傳遞的更多是對(duì)自我的守護(hù)。
“該系列將固有結(jié)構(gòu)破壞、但不失奢華感，其中包含對(duì)朋克文化的致敬，以及我本人對(duì)手工創(chuàng)作的欣賞，整體風(fēng)格以時(shí)尚雅致為主。我至今還記得上班第一天的?Delfina?身穿藍(lán)色與棕色套裝，給我留下了深刻印象?！?/p>
Kim Jones?以?Delfina Delettrez Fendi?為靈感繆斯，精準(zhǔn)洞察?Fendi?女性群像，通過(guò)高級(jí)時(shí)裝的豐富語(yǔ)言向大眾傳遞回歸真我的新都市女性風(fēng)貌。
2月22日，Diesel?作為?2023?秋冬米蘭時(shí)裝周的開(kāi)秀品牌，以強(qiáng)烈的破壞感視覺(jué)演繹丹寧戲法，獨(dú)特而破具風(fēng)格化的演繹塑造意大利女性全新性感風(fēng)貌。
自掌舵?Diesel?以來(lái)，品牌創(chuàng)意總監(jiān)?Glenn Martens?致力于以顛覆和革新的手法構(gòu)建能與大眾共情的自由語(yǔ)境。這次他攜手杜蕾斯合作打造炙紅主場(chǎng)，將街頭風(fēng)與創(chuàng)新面料糅合，大膽與高水準(zhǔn)的工藝革新經(jīng)典丹寧元素形象，賦予時(shí)裝性感語(yǔ)言的全新解讀。
與?diesel?奔放式演繹意式性感不同，本季?Dolce&Gabbana?以極致魅惑的黑深挖西西里女性骨子里的性感。
面料是意大利時(shí)裝的靈魂，而本季設(shè)計(jì)師追本溯源以精湛的剪裁工藝、上等的面料組合制成可以恰到好處地展現(xiàn)女人的性感。薄紗、皮革、絲綢、絲絨，它們黑色的襯托下更加凸顯質(zhì)感，就像設(shè)計(jì)師本人所說(shuō)：“我們只用最好的絲綢、最好的羊毛，沒(méi)有奇怪的面料，因?yàn)檫@才是對(duì)古典意義和永恒的追求。”
不同于?Glenn Martens?顛覆性的突破，Giorgio Armani?先生對(duì)意式優(yōu)雅的塑造是跨越時(shí)間長(zhǎng)河的堅(jiān)守。飄逸典雅的流動(dòng)紋理勾勒出自然柔和的輪廓線(xiàn)條，華貴的絲綢與天鵝絨配合匠心刺繡工藝，仿佛被鐫刻于時(shí)間和自然之中。而大秀尾聲一邊走秀一邊補(bǔ)妝的模特，又從某種意義上改變了大眾對(duì)于秀場(chǎng)的幻想。
正如同?Giorgio Armani?本次秀場(chǎng)的布置，Borgonuovo 21?號(hào)小劇院，柔軟的沙發(fā)坐墊和溫暖的大理石墻面設(shè)計(jì)，許久未見(jiàn)的老友相聚親密交談。打破階級(jí)與權(quán)利的固化，高級(jí)時(shí)裝散發(fā)的魅力可以是溫暖的，也可以隨性日常。
Tod"s?對(duì)意大利時(shí)裝美學(xué)的詮釋則更直白，以?“Italian Feeling”?為本季主題，創(chuàng)意總監(jiān)?Walter Chiapponi?通過(guò)精湛傳統(tǒng)的工藝完成對(duì)基礎(chǔ)單品的延伸創(chuàng)新，而色彩層次的變幻疊搭煥新當(dāng)代都市女性高級(jí)衣櫥的風(fēng)貌，曠然舒適的意式格調(diào)被注入充滿(mǎn)生機(jī)盎然的當(dāng)代優(yōu)雅。
Bottega Veneta?和?Gucci，也是本季秋冬米蘭時(shí)裝周上備受期待的兩大時(shí)裝品牌。前者與新任創(chuàng)意總監(jiān)?Matthieu Blazy?合作的第三個(gè)系列，也是“意大利”三部曲的最終章，頗具致敬與啟示意義。
經(jīng)歷短暫磨合期，?81套造型，無(wú)論從體量、還是時(shí)裝本身都呈現(xiàn)出了驚喜。從街頭出發(fā)，形形色色的行人亦是設(shè)計(jì)師筆下的靈感繆斯，他們有的身穿皮革制成的睡衣漫步、有的把自己裝扮成從波提切利作品《春》中走出的大地女神與花神、也有拿著風(fēng)衣急匆匆從辦公室出來(lái)的?office lady，獨(dú)一無(wú)二的個(gè)體在同一時(shí)空相遇，浪漫情調(diào)就如同秀場(chǎng)音樂(lè)里響起的那句臺(tái)詞：“ok, just keep walking down the street……”
毋庸置疑，Bottega Veneta?選擇“合作伙伴”的眼光頗為獨(dú)到。抵住壓力的Matthie Blazy?不僅幫助?Bottega Veneta?抹去了?Daniel Lee?的個(gè)人特色，更通過(guò)面料和剪裁的極致運(yùn)用成功提升并且加深了品牌的大眾形象。
而選擇回歸時(shí)裝周的劉雯閉秀、產(chǎn)后復(fù)出的孫菲菲走秀，以及秀前在微博開(kāi)通社交媒體賬號(hào)，這些操作也向市場(chǎng)投放了“信息炸彈”，中國(guó)市場(chǎng)與?Bottega Veneta?的關(guān)系將更為緊密，而這也是全新?Bottega Veneta?篇章的開(kāi)始。
與此同時(shí)，新任創(chuàng)意總監(jiān)尚未到任的 Gucci 則選擇了與 Louis Vuitton 相同的“創(chuàng)意協(xié)作”方式，渡過(guò)短暫的空窗期。
53 套 look，以令人玩味的當(dāng)代視角將品牌不同階段的創(chuàng)意文化相映串聯(lián)?？浯蟮膲|肩與輪廓是對(duì) 1990 年代至 2000 年代初期性感而迷人的古馳造型的再現(xiàn)，透視薄紗與高貴絲絨材質(zhì)制成貼合身體曲線(xiàn)的成衣，鑲滿(mǎn)水晶的 GG 金屬內(nèi)衣和綴滿(mǎn)羽飾的熊皮帽則深入地揭示了品牌豐富多元的創(chuàng)造力。
本季秋冬米蘭時(shí)裝周從聲量、多元性和創(chuàng)新豐富的時(shí)裝語(yǔ)言，都讓外界看到了低迷已久的傳統(tǒng)高級(jí)時(shí)裝回歸往日魅力。與此同時(shí)，也為即將到來(lái)的?2023?秋冬巴黎時(shí)裝周開(kāi)了個(gè)好頭。
那將是怎樣的一場(chǎng)時(shí)尚盛宴、會(huì)對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)帶去怎樣的機(jī)遇和思考，不免令人馳思遐想。WWD
撰文 Mango
編輯 yalta、Russell??
圖片來(lái)源 品牌官方及網(wǎng)絡(luò)
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