這里有天馬行空的新生勢力，也有雋永優雅的經典傳承；買手和編輯們在這里感知潮流趨勢，模特和設計師在這里用時裝演繹風格和態度。
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曾經石破天驚的先鋒設計已發展成了老牌時裝屋，而新鮮的潮流從未停下。一百年前是這樣，今天依然如此。“時裝周”的概念從這里萌芽，這里是巴黎。
本次 2023 秋冬巴黎時裝周以兩種形式展開：Runway & Presentation，即秀場與展覽。秀場依然集中在傳統大秀場地如東京宮，大小皇宮，杜樂麗花園等地；展覽多為小型的動態展，或分時段呈現，或是隨到隨看，場地從畫廊到劇院不等。過去幾年中，品牌紛紛開啟線上秀場直播，即使時裝周已然全面回歸，本季也有品牌保留了全線上的數字化呈現。
這種多元的模式使得品牌可以更靈活地參與，時裝周不再局限于動輒 50 人團隊的大成本制作，也可以用小而美的方式去講述設計師的故事。
來自時裝工會的官方名單中不乏首次加入巴黎時裝周的參與者，如意大利設計師 Niccolo Pasqualetti 的同名品牌。這位 Z 世代設計師曾是 LVMH 設計師大賽的半決賽選手，擅長用面料的特有屬性呈現廓形的創意。
同樣從 LVMH 所主辦的比賽中出道的還有中國青年設計師 Rui Zhou， 她鮮明的風格使得其品牌成立三年便獲得了如 Blackpink 等眾多藝人的青睞。品牌本身設計極具戲劇感，針織服裝如同液體般在皮膚上潺潺流動，網狀的包裹與裸露大膽展現身體的輪廓與瑕疵，加以本季 Endless Flow 特有的弧面胸衣與袖子等造型，便有了有風景畫中的山水相融、深入淺出之意。
以代表自由、愛與美的 Miss Dior 為靈感，迪奧大秀在藝術家 Joana Vasconcelo 打造的花卉世界中呈現。用紡織刺繡元素構建的巨大面料藝術裝置如同童話世界，呼應了迷笛裙的斑斕印花，也頗有奇幻童話世界的驚艷。
DAWEI 保持了一貫的輕松簡約，用面料搭配與剪裁展現出秋冬裝束的層次感。凌厲線條勾勒出的緊身胸衣、手風琴般開合的半裙、極具戲劇張力的大衣下擺、蓬松的羊腿袖…更讓人驚喜的是太空棉、松緊帶等運動風的材質和與優雅剪裁的結合，削弱了精心打扮的負擔感。這種張弛有度把當代女性衣櫥風格中的趣味和灑脫表現得淋漓盡致。
在時尚和藝術的沉淀中，巴黎甚至已經成為了一個形容詞，不需要其它的備注去詮釋它。或許時尚之都的不可替代就在于其海納百川，任何一種風格都可以在這里找到存在的意義。
每個人心中有自己解讀的那個巴黎，時裝也是一樣。WWD
撰文劉姿驛
責編yalta
獨家視頻來源Hai Zhe ?& Yu
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