不到新疆不知祖國(guó)有多大！
(資料圖片僅供參考)
當(dāng)我們提起新疆，怎么都繞不開其約占中國(guó)陸地六分之一的總面積。
但新疆，何止面積大，新疆菜在中華飲食界也是大得驚人！
有人說，所有的食物來到新疆都會(huì)膨脹一倍。
我想說，不止。
以新疆人的靈魂食物—— 馕 為例。
其最大體型，能掩蓋住一個(gè)孩童的上半身。
新疆人喜歡馕，這種抹著羊油、從300°+的馕坑誕生的硬核食物，易存耐放，給予了他們滿滿的安全感。
地處祖國(guó)西北的新疆，屬于溫帶大陸性氣候，這里夏天熱冬天冷，一年基本有一半的時(shí)間處于寒冬。加上之前的新疆主要以體型高大的歐羅巴人種、高加索人種和突厥人種為主，飯量也相對(duì)較大。
在漫長(zhǎng)的冬季，人體的熱量消耗極快也極大，像烤馕這種便攜的熱量補(bǔ)給道具自然深得人心，有道是“家里有馕，心里不慌”。
新疆人的日常生活離不開馕，也因此將馕的吃法發(fā)揮到極致。炒馕、烤馕、素馕、肉馕，包肉吃、配辣醬吃、泡著奶茶吃、就著葡萄吃......怎么吃都好吃。
馕，填飽了新疆人的肚子，也豐富著入夜的燒烤攤。把烤好的肉串夾在馕里，再配上一瓶大烏蘇，這是多少新疆“兒子娃娃”（意同爺們兒）的三重幸福。
馕夾肉，跟近來火出圈的淄博小餅燒烤有異曲同工之妙。有一種說法是，淄博燒烤就是由新疆燒烤改良而來。
新疆燒烤的歷史由來已久，早在2000千多年，當(dāng)?shù)厝司烷_始吃烤制的食物。新疆烤串早已深入人心，在此基礎(chǔ)上，在新疆以大為主流的“食物審美”中，如今新疆燒烤已進(jìn)化出了燒烤界的巨無霸—— 海陸空燒烤 。
一張張150cm×60m的巨大食槽里，以魚肉（海）、羊肉（陸）、雞肉（空）為主，配以少許土豆、紅薯吸收油脂。當(dāng)一槽子的肉抬到你的面前時(shí)，其殺傷力足以想象。
極具視覺沖擊力的還有新疆的 大盤手抓飯 。
享用手抓飯，是一項(xiàng)儀式感十足的行為。手抓飯，多出現(xiàn)在維吾爾族、哈薩克族、烏茲別克等少數(shù)民族過節(jié)、待客的餐桌上。
米飯、蘿卜、羊肉，是抓飯的三要素，而葡萄干和蜜棗則掌握著抓飯最終口味的“命門”。咸香酸辣甜是手抓飯的味道，亦是新疆人一年的總結(jié)。
若要論新疆美食的“大”，怎么都繞不開 大盤雞 。
百科上是這么說的，在1990年時(shí)，有人向廚子反映： 你做的辣子雞塊很棒，就是量給的太少，而后要他用整雞來炒。廚子便直接炒了一只整雞，用乘拌面的大盤給食客端了上來。這便是大盤雞的由來。
肉、菜、主食三位一體的大盤雞美味又實(shí)惠。潔白的面條碰上雞肉的湯汁，一口下去，是碳水化合物和蛋白質(zhì)的雙重滿足。
眾所周知，新疆是碳水化物的天堂。
“三天不吃拉條子，身體就像打擺子”。 拉條子 ，即我們“口里人”（新疆人對(duì)內(nèi)地人的稱呼）的拌面。在新疆，吃面是用盤子裝的，對(duì)于胃口小的女士而言，一盤面要兩三個(gè)人才吃得完。
過油拉條子被視為新疆拌面的正宗，其香味濃郁，口感勁道。
而說到面，就不得不提鼎鼎大名的 新疆炒米粉 。
炒米粉的“大”體現(xiàn)在辣度上。“一半勾子地獄，一半舌尖天堂”的新疆炒米粉，以那份刁鉆、勁爆的辣，收獲了一大批飲食男女的擁護(hù)。
柔韌的米粉在重油的刺激下，將辣味由外至內(nèi)地封存住，而后在吸入到嘴里時(shí)迸發(fā)，在口腔刮起一陣香辣的龍卷風(fēng)，汗水和淚水交織如雨下。但就像陣痛與快樂并存的青春，過了“面容扭曲”那一關(guān)，接下來就是越吃越興奮、越吃越上癮。
總而言之，新疆美食就兩個(gè)字：勞道！
新疆第一馕、大盤雞、萬人粉湯、最大油糕塔、萬人抓飯等 十種新疆菜都曾創(chuàng)下吉尼斯世界紀(jì)錄 。
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