通過《服飾與美容VOGUE》11月刊中的“留住手工藝”項目，我們了解到中國傳統手工藝的發展與演變；而在另一組于巴黎拍攝的大片中，讓我們聚焦時尚行業工藝匠心的最高表現形式——高級定制。
(資料圖片)
關于高級定制興衰的討論一直不曾間斷：自1858年第一家高級定制沙龍在巴黎開門迎客，到成衣體系的沖擊，再到21世紀以來高定體系源源不斷地吸納新鮮血液，一百多年間，無論面對高潮還是低谷，也無論標準和門檻如何變化，高級定制所追求的核心——無可匹敵的精湛工藝——始終不曾改變。
羽毛帽、綢緞連衣裙?
均為Valentino高級定制
廓形短袖上衣、開衩半身長裙、厚底系帶高跟鞋、手鐲、
金色不對稱耳飾 均為Jean Paul Gaultier高級定制
羽毛裝飾連衣長裙、手套、長筒靴?
均為Valentino高級定制
就讓我們從工藝的角度入手，一覽2022秋冬高級定制系列中的無限精彩。
在一切強調規范化、產量化的時代，高級定制時裝或許是最不符合時代發展進程的領域之一。然而，與外界所知大相徑庭的是，高級定制時裝的內部已然建立起一座“世外桃源”，維護著這個以不變應萬變的手工藝世界井然有序地運作。
藍色亮片裙、流蘇裙、靴子
均為Alexandre Vauthier高級定制
攝影：Markn；造型：Dena Giannini
模特：Zoe、Ludan、Akiima、Lola
制片：Danson Productions；后期：ink
化妝：Min Kim；發型：Yumiko Hikage
美甲：Sophie；美術：Nicholas White
人物統籌：Giulia Massullo
模特：Akiima & Chloe Oh、Evie Harris
創意策劃：Brigita ?i?yt?
其中最具規模的“基地”便是Chanel去年在巴黎落成的高級手工坊之家Le 19M。在超過25,000平米的建筑群中，匯聚了Chanel自1985年來收購的十余家傳統手工坊的600余名手工匠人，為高級定制系列天馬行空的創作提供了一顆強有力的心臟。Chanel精品部創意總監Virginie Viard深知，精湛的手工坊技藝必須要為高級定制服本身服務，為穿著者的實際需求服務。
灰色調斜紋軟呢收腰外套、
斜紋軟呢寬沿帽
均為Chanel高級定制
在2022秋冬高級定制系列中，Viard延續了上一季的創作理念，并將手工技藝傳承發揚在更日常、更實穿的高定作品中。最為人所津津樂道的便是本季經由手工坊打造的那些立體效果的刺繡作品：緊身半裙上以四方連續形式排列著的幾何紋樣，每一組都運用了10種不同的亮片或釘珠，按照提前設計好的圖案走向依次縫制在面料上，由Lesage刺繡坊耗時1000小時制作而成，漸變的色彩與巧妙編排的走向使幾何刺繡如同不停旋轉的印花。
而Lesage刺繡坊的能工巧匠將同色系亮片玩出了花，一席布滿了銀色亮片刺繡的兩件式套裝，以致密的刺繡賦予極致輕薄的黑色歐根紗一層銀色的鎧甲，亮面、啞光、扁平、立體等多種類型的珠片經過悉心的排列組合，還原出針織與斜紋軟呢相互拼合的效果，秩序中透露出隨性，遠看閃亮而奪目，近看細膩且使人震撼。
各工坊之間打破壁壘的嘗試同樣令人稱奇，Montex刺繡坊完成的綠葉圖案刺繡蕾絲無袖長外套，與Lognon褶飾坊制作的白色真絲薄紗連衣裙共同展現出秋冬系列中難得一見的輕盈與飄逸，栩栩如生的綠葉刺繡與隨風而動的薄紗相映成趣，喚醒人們對浪漫春日的記憶；玫紅色的標志性套裝，細看之下是蕾絲與斜紋軟呢的相互交織與融合，為原本厚重的外套增添了一絲呼吸感。
毫無疑問，Chanel在高級定制領域掌握著最龐大的手工藝資源，不過在Viard看來，掌握這些資源和實力并不等同于需要時刻炫技，將有形的工坊技藝以潤物細無聲的方式呈現出來，就是她心中最理想的效果。“我喜歡以無形的自然效果來打破有型的設計。服裝始終是需要輕盈、柔美又實穿的，這是我所有創作的先決要素。”她如此說道。
綠色樹葉刺繡罩衫搭配白色褶飾連衣裙、
綠色花朵圖案小立領蕾絲連衣裙、
牛仔中筒靴 均為Chanel高級定制
Christian Dior先生曾說：“高訂時裝代表著值得珍藏的精湛工藝，是手工藝術的成就，是嫻熟技藝的杰作。”對他而言，蒙田大道30號便是展現他口中手工藝魅力的大本營，從創始以來，Dior高訂工坊就始終駐扎于此。時至今日，歷時兩年多翻修的蒙田大道30號煥然一新，強化著品牌在高訂時裝上的最高標準。從樓下的精品零售區的飄窗向頂層望去，手工匠人忙碌的身影依稀可見，那些繁復的工序與嚴謹的流程，與Dior先生在世時并無二致，他們花費了半個多世紀的時間，用一針一線成就了高訂的神秘殿堂。
白色蕾絲拼接、穗帶、
鏤空花邊裝飾襯衫、半裙、系帶長靴
均為Dior高級訂制
“有些作品不那么顯眼；除了客戶之外，其他人是‘看不到’的。”高級訂制的“神秘”特性被品牌女裝創意總監Maria Grazia Chiuri運用在本季的設計表現上。那些看似樸素的造型中暗藏著Chiuri對工藝的縝密把握，使高訂在實用性與精致度上實現了適當的平衡。藝術家Olesia Trofymenko在風景畫上融入刺繡技藝的創作吸引了Chiuri的注意，“ 當我見到這件作品時，便看出刺繡參考了烏克蘭民間服裝。”受此啟發，Dior 2022秋冬高級訂制系列便以“生命之樹”為主題，將刺繡技藝作為整個系列的工藝核心，綻放于棉質布料、羊毛縐紗、真絲和羊絨等材質之上。
延續Dior高級訂制的款式傳統，
同時融入本季植物元素刺繡的設計，
兼顧創意與實穿性。
攝影：Sophie Carre
精美的植物圖案刺繡貫穿全場，最先亮相的米白色禮服上，由棉線、絲線與紗線以多種技法織就的3D立體玫瑰圖案生動地詮釋著Dior與大自然的聯結。而在全場最引人注目的作品莫過于一件背面繡滿植物蜿蜒卷曲圖案的大衣，其采用法國結針法、花莖針法以及羽毛繡針法，讓每一株花草樹木都惟妙惟肖。大衣和短外套的飾邊則采用了羊毛與棉混紡線織就而成，淡雅之余流露出的微妙色彩漸變如光影折射出的立體浮雕效果。
采用多種針法刺繡而成的
植物紋理還原了大自然的優雅靈動。
攝影：Sophie Carre
成衣中習以為常的格紋印花面料，在Dior高級訂制的世界中從頭開始，以3520根絲線手工穿梭交織，組合出柔和漸變的色彩與圖案，而因工匠操作的力度和環境的不同，即便是固定的制造流程也會使得每塊布料上的紋理走向不盡相同，這或許是高訂的另一番魅力所在。
紅色格紋羊絨褶裥禮服裙
Dior高級訂制
如Chiuri所言，更多“看不到”的工藝體現在制作過程中，而非出現在最后的成品中，就像是在棉質布料上進行的刺繡技藝，當細膩結實的網狀結構經由針線縫制而成，面料中的空白部分就會被剔除，只留下刺繡出的圖案結構，形成如蕾絲般的質感，也是一種頗有趣味的“視覺欺騙”。實際上，本季各大老牌時裝屋都在傾向于將最極致工藝隱藏在最簡潔的設計理念之下，以此達到一種“潤物細無聲”的趨勢，這或許也是這些時裝屋對高定日常化這一問題所給出的解決方案。
民族風格強烈的刺繡細節，
像是用針線在面料上作畫，
令Dior高訂看起來細膩又立體。
攝影：Sophie Carre
在剛剛過去的威尼斯電影節紅毯上，當模特兼演員Greta Ferro身披Armani先生2009年發布的高定系列時，如三年前那部《意大利制造》中的時尚情節，似乎又將我們的思緒拉回到了意大利設計師們崛起的年代。不過在近半個世紀后，以Giorgio Armani、Fendi、Valentino為首的意式時尚領軍品牌用行動證明了，來自意大利的高級定制作品同樣不容小覷，根基深厚的制衣傳統與包容萬象的工藝沿革足以締造永恒。
抹胸禮裙 Giorgio Armani Privé高級定制
2005年，在成衣市場大獲全勝的Giorgio Armani先生著手發布了自己的第一個高級定制系列，自此其高定系列便成為當紅女星們在紅毯上爭奇斗艷的利器。近二十年來，Armani先生一直貫徹著優雅、華麗、端莊的高定風格，并陸續在設計中融入民族特色鮮明的日式和服、東方竹韻和亞洲絣織面料。在本季秀場上，充滿古典意味的中式裁剪與花卉織錦成為工藝上的一大特色。即便各種元素常換常新，但Giorgio Armani Privé所代表的高貴雋永恒久不變，這也是為什么那些創作于十幾年前的高定作品在今年的紅毯上依然能夠大殺四方的原因。
以“閃爍銀河”為主題的
Giorgio Armani Privé 2022秋冬高級定制系列，
大量亮片刺繡配合流暢的剪裁，閃耀永恒光彩。
而Kim Jones掌舵下的Fendi高級定制系列正在經歷一場化繁為簡的變革，視覺上更加清秀雅致，但工藝和內涵卻越發深入內省。“這一季，我想遠離羅馬，或者至少我想把羅馬放在全球背景下。”他解釋道。在這個系列中，我們觀察了不同城市的碎片，即京都、巴黎和羅馬。事物的碎片性在整個作品中得到了呼應，就像記憶的片段，或對過去、現在和未來事物的印象。”
黃色連衣長裙、手套、耳環、頭飾、
系帶高跟鞋 均為Fendi高級定制
這些所謂的“碎片”實則大有來頭，是與高級定制誕生的年代相伴而行的“日本主義”，即1858年前后，日本因被迫重新開放對外貿易而出現的日式藝術、設計與工藝在歐洲盛行的現象。鐘愛東方文化的Kim Jones自然不會放過這一巧合：受金繕技藝的啟發，從日本京都收集而來的18世紀和服面料，經由當地工匠們重新排列，仿照自然的流動形態拼合為一件件曳地禮服；帶有東方重組色彩的金色刺繡與彩色薄紗拼接禮服裙，靈感來自Karl Lagerfeld在Fendi 2000春夏系列的“碎鏡”設計；Fendi一向引以為傲的皮草套裝中也加入了名為“繩山”的鑲嵌編織工藝。
Fendi高級定制系列嘗試喚醒東方手工藝傳統，
在繡好的楓葉圖案上再次手工著色，
呼應日式傳統技藝“京友禪”。
古典的面料與工藝卻并不意味著造型的復古，Kim Jones選擇以極簡的廓形與線條來平衡服裝整體的面貌，使之更加適應現代審美。比如泛著細膩光澤的T恤衫和闊腿長褲，實際上運用了高超的刺繡技藝，將極細的亮片鱗次櫛比地排列在面料上，呈現出如緞面般的光澤感，抑或是整身的長款禮服裙上覆蓋細密釘珠，通過每一個刺繡零部件的微妙色彩過渡呈現出類似于皮草花紋的肌理。
“Valentino常被視為是夢幻的，但幻想并非虛無縹緲，以想象力作為媒介，可以表達扎實的觀點，構建打動人心的對話。幻想也并不等同于不食人間煙火的童話，它如身上的肌肉一般，越訓練則越發強而有力。”Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli曾解釋道。如今，Valentino選擇回到品牌高定工坊的所在地羅馬Mignanelli廣場，以工藝來激活“肌肉”。
超模Mariacarla Boscono演繹Valentino 2022
秋冬高級定制系列中碩大的羽飾工藝裙裝。
Valentino先生的代表作——裙擺間盛放著玫瑰的“Fiesta”紅色抹胸連衣裙——成為本季創意的基礎，Piccioli通過現代視角對其進行轉化，紅色與粉色塔夫綢打造的碩大的立體玫瑰花造型點綴在從禮服裙、胸衣到高跟鞋的每個角落，同時他所擅長的羽毛裝飾、熒光撞色也讓整個系列精美絕倫。在秀前的采訪中，Piccioli將新作闡釋為“這是一個非常私人的系列，因為它都是關于Valentino的歷史”，而當我們看著上百位模特從羅馬的西班牙臺階上緩緩走下，朝著Valentino高定工坊的大門走去時，那些關于藝術和工藝的歷史都已不再是秘密。
左：白色上衣、半裙、腰帶、高跟鞋
中：紅色外套、花朵胸衣、花朵半裙、黑色平底鞋
右：紅色斗篷、胸衣、長褲 均為Valentino高級定制
攝影：Markn；造型：Dena Giannini
時值“Shocking! The Surreal World of Elsa Schiaparelli”展覽開幕之際，Daniel Roseberry在巴黎裝飾藝術博物館舉辦的Schiaparelli新季高定秀更像是一場展覽的預熱活動。
不對稱連衣裙、帽子、耳環、頸飾
均為Schiaparelli高級定制
打底襪 Wolford
攝影：Markn；造型：Dena Giannini
Roseberry的創作提醒著當下每一個對Yves Saint Laurent、Jean Paul Gaultier、Azzedine Ala?a和Christian Lacroix的經典之作津津樂道的人們，是Elsa Schiaparelli的先鋒理念與視角為這些后續的設計師們提供了靈感。在遵循品牌時裝屋的豐富創意遺產的同時，Roseberry選擇以高超的現代手工藝為這些薈萃了歲月精華的作品錦上添花。
Schiaparelli將三種質感迥異的材料，
組合成一朵朵盡情綻放的花蕾，
如同將鮮花穿在身上，
隨著穿著者的一舉一動而輕輕震顫。
在腰間和胸前綻放的繽紛花朵，其背后結合了歐根紗、壓紋皮革與皺紋紙，以手繪的方式勾勒出每一片花瓣的自然色彩，再組裝和固定在服裝的特定位置上，營造花團錦簇的視覺沖擊；超大號廓形上的金屬質感麥穗并非模具一體成型，而是將金色皮革切割成細碎的條狀，再與管狀和圓形串珠拼湊出逼真的動態感。
Schiaparelli與Swarovski合作
打造的金屬連衣裙，
動用了21850顆施華洛世奇水晶、
212500顆銀色玻璃珠，
共耗時4900小時打造而成。
而由品牌一貫的親密戰友、配飾設計師Marine Billet完成的配飾作品同樣令人稱奇，模擬植物藤蔓造型從耳際延伸到胸前的長款掛飾，以淡綠色珍珠呈現出葡萄嬌艷欲滴的感覺；而大秀結尾的那款模仿心臟脈絡的胸鏈，則是Billet以紅色膠漆與多種大小不同的珍珠串聯而成。
金色葡萄狀身體裝飾、黑色連衣長裙
均為Schiaparelli高級定制
而在Demna Gvasalia為Balenciaga執掌的第二場高級定制系列中，開場亮相的石灰石基氯丁橡膠潛水面料并沒有搶了這家高定時裝屋在工藝傳承上的風頭。隨著大秀的層層遞進，傳統面料的質感和肌理在工匠的手藝下獲得重生：外套上的毛邊細節由織物紋理搭配亮片塑造而成，歐根紗或平織緞帶上加入閃光串珠與亮片，玩轉粗花呢紋理般的錯視效果；當然也少不了Demna鐘愛的水晶串珠漁網連衣裙和人造皮草外套，而那件豹紋大衣則使用了150千米的絲線手工簇制成型，格外引人注目。
在大秀的壓軸環節，Dua Lipa、金·卡戴珊與妮可·基德曼等重量級嘉賓身著重新演繹的品牌標志性高定設計登上秀場，她們自帶的星光與裙裾上的刺繡和亮片共同演繹出本季高定時裝周上難遇的高光時刻。而閉場亮相的那件新娘禮服裙，更是Gvasalia對手工藝的無限憧憬與歌頌。
Balenciaga高定系列的壓軸新娘禮服，
由250米長的不同材質薄紗縫制而成，
刺繡工藝耗時7500小時，
使用了25種類型的閃光珠片及串珠，
包括70000顆水晶、
80000片銀葉及200000個亮片。
相比之下，Maison Margiela本季的Artisanal系列就顯得格外出其不意，John Galliano構想了一個由模特Leon Dame與Lulu Tenney飾演的“亡命鴛鴦”驅車行駛在亞利桑那州的沙漠地帶，沿途碰到各種離奇遭遇的故事。
紅色/藍綠色頭套、膠質胸衣、短褲、手套
均為Maison Margiela Artisanal高級定制
Galliano對時裝、戲劇與工藝的精準把控，在這場非傳統的展示中得到了淋漓盡致的彰顯。最值得一提的是戲劇開場階段各個人物造型身上被風沙侵蝕和附著的痕跡，工坊團隊先將沙子噴涂到織物上，再將這種紋理轉印，最后設計出提花效果，并搭配羊毛、法蘭絨、天鵝絨、牛仔布等多種材質，以最細膩的手法表現最粗獷寫實的風格；而被舞臺燈光照亮的水晶裝飾細節，則是工匠在牛仔面料上運用刺繡、植絨和珠飾的工藝制作完成，華麗頹廢的風格與劇情相得益彰。
藍綠色/紅色頭套、
藍綠色/紅色蝴蝶結裝飾大衣、銀色高跟鞋?
均為Maison Margiela Artisanal高級定制
顯然，從Chanel、Dior這樣的老牌高定時裝屋，到Valentino、Fendi和Schiaparelli等意式高定的代表，以及諸如Schiaparelli、Balenciaga和Maison Margiela之類在新時期重新找回高定創作動力的品牌，都在反復強調著這樣一個事實：不管時代如何變化，創意如何新潮，其背后依舊需要扎實精湛的技藝加以支撐，才能將設計師腦海中的夢幻霓裳付諸于現實，而這也是我們對高級定制時裝永遠充滿期待的原因所在。
攝影：Alex Huanfa Cheng
造型：Audrey Hu
撰文：善來
編輯：Lexi Chen
統籌編輯：郭月女 Summer Guo
時裝統籌：楊藝 Yang Yi
發型：Yumiko Hikage
化妝：Yvane Rocher
選角：Nicolas Bianciotto、Lylia Bokélé
美術：Camille Lebourges
制片：Claire Alba
制片統籌：Margaux Dupré-Villata
制片助理：Michael Leete
時裝助理：Sichang WANG、Ashe、Yao DU
攝影助理：Zoé Chauvet-Malliarakis
美術：小乙
部分圖片由品牌提供
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